Was für ein Sherry Spektakel gestern im Ottensener Oxi Club bei Christoph von @originalverkorkt. Miguel Montfort – Mr. Manzanilla – hat zum Thema Jerez und Montila Morilles alle mit seiner Begeisterung und Leidenschaft angesteckt, so wie die Florhefe die Sherryfässer, und so viel Wissen auf den runden Tisch gelegt, Wahnsinn!

Erstes Highlight war gleich ein Cava, der eine Dosage Manzanilla bekommen hat. Es folgten Weine, teilweise mit nur 11% Alkohol, aus den Rebsorten Palomino Fino und Pedro Ximenez (aka PX, auch eine Rebsorte und kein Mafiaboss), unter Florhefe gereift. Diese Saccharomycyes-Hefe liegt wie ein Teppich auf dem Wein und schließt ihn luftdicht ab, es entstehen Finos und Manzanillas. Finos nennt man die Sherrys, die in Jerez de la frontera und El Puerto de Santa Maria entstehen, Manzanillas gedeihen in Sanlucar de Barrameda, wo die Florhefe den Wein konstant luftdicht abschließt. In den Gebieten Jerez de la frontera und El Puerto de Santa Maria entstehen Finos. Hier öffnet sich die Florhefe zwischen Sommer und Winter und der Sherry wird oxidativer.

Erst nach diesen sechs, die alle eine Offenbarung waren, kam echter Sherry ins Glas. Und was für welche! Nach einem Manzanilla Apartada gab es eine Terroir-Lektion aus dem Keller. Zwei gleiche Manzanilla en Rama (unfiltriert), die in der Bodega an zwei unterschiedlichen Stellen des Kellers lagern, 130 m voneinander entfernt. Das eine Fass – Levante – liegt am östlichen Ende des Kellers mit warmem Windeinfluss vom Landesinneren, das andere – Poniente – wird von feuchter Meeresluft des Atlantiks geprägt. Ein Keller, zwei Fässer, zwei Sherrywelten. Die Florhefen haben unglaubliche Unterschiede erzeugt. Der nächste Sherry, ein Fino en Rama, brachte seinen Trinkfluss gleich durch das Flaschengebinde zum Ausdruck. Kennt man hierzulande Sherry oft in 0,375 l Fläschchen, kam nun eine Magnum auf den Tisch!

Die nächsten zwei „Toreros“, zwei Amontillados, also komplexe Sherrys mit mindestens 3 Jahren unter Flor, hatten ein paar Jahre mehr auf dem Buckel: 30 und über 40 Jahre! Dabei zeigte sich der jüngere wie eine Essenz von Sojasauce mit einer Extraprise Meersalz, der ältere hingegen floral-fruchtig-frisch. Es folgte ein fast 50 Jahre alter Oloroso, der mit 22% der alkoholreichste war.

Zum Schluss: 2 unscheinbare kleine Flaschen und 200 Parker-Punkte. Die Solera mit PX startete im Jahr 1927, meine verstorbene Oma kam ein Jahr später auf die Welt … Eine unglaublich malzig-pflaumige Intensität. Abschließend ein ca. 80 Jahre alter Moscatel, balsamisch, zugleich leicht, frisch, zart und elegant. Wer gerade eine Midlife-Krise durchlebt, dem sei Sherry ein Vorbild: Altern hilft.

Wir lassen die Chinesen das Jahr des Hasen feiern, in Ottensen wird Spanien auch mit dem nächsten Thema zelebriert …

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What a sherry spectacle yesterday at the Oxi Club in Ottensen with Christoph from @originalverkorkt. Miguel Montfort – Mr. Manzanilla – infected everyone with his enthusiasm and passion on the subject of Jerez and Montila Morilles like the flor yeast the casks and put so much knowledge on the round table, amazing!

The first highlight was a cava that received a dosage of manzanilla. This was followed by wines, some with only 11% alcohol, from the grape varieties Palomino Fino and Pedro Ximenez (aka PX), matured under flor yeast. This Saccharomycyes yeast covers the wine like a carpet and seals it airtight, resulting in finos and manzanillas. The sherrys produced in Jerez de la frontera and El Puerto de Santa Maria are called finos, manzanillas thrive in Sanlucar de Barrameda, where the flor yeast keeps the wine airtight. Finos are emerging in the areas of Jerez de la frontera and El Puerto de Santa Maria. Here the flor yeast opens between summer and winter and the sherry becomes more oxidative.

It was only after these six, all of which were a revelation, that real sherry was poured into the glass. And what kind of! After a Manzanilla Apartada, there was a terroir lesson from the cellar. Two identical Manzanilla en Rama (unfiltered), which are stored in the bodega in two different places in the cellar, 130 m apart. One barrel – Levante – is located at the eastern end of the cellar with warm wind influence from the interior, the other – Poniente – is characterized by humid sea air of the Atlantic. One cellar, two casks, two sherry worlds. The flor yeasts have created incredible differences. The next sherry, a Fino en Rama, immediately expressed the flow of drinking through the bottle. While sherry is often known in this country in 0.375 l bottles, a magnum was now on the table!

The next two „toreros“, two amontillados, i.e. complex sherries with at least 3 years under pile, had a few more years under their belt: 30 and over 40 years! The younger one was like an essence of soy sauce with an extra pinch of sea salt, while the older one was floral-fruity-fresh. This was followed by a nearly 50-year-old Oloroso, which was the most alcoholic at 22%.

Finally: 2 unassuming little bottles and 200 Parker points. The Solera with PX started in 1927, my late grandmother was born a year later… An unbelievably malty-plum intensity. Finally, an approximately 80-year-old Moscatel, balsamic, at the same time light, fresh, delicate and elegant. Sherry is a role model for anyone who is going through a mid-life crisis: Aging helps.

We let the Chinese celebrate the Year of the Rabbit, in Ottensen Spain will also be celebrated with the next topic…